SEMAFOROS FERROVIARIOS

Si somos amantes de los ferrocarriles y poseemos uno en miniatura que hacemos circular sobre un tendido armado en nuestra casa, entonces no nos debería faltar esta señal de vital importancia en el mundo real.

Esta señal luminosa es la que le informa al maquinista si tiene vía libre para continuar su recorrido o si debe detenerse por algún motivo que esté ocurriendo delante.
Tenemos dos alternativas para dotarnos de estas vitales señales ferroviarias: una de ellas y la mas sencilla y rápida de obtenerlas es comprándolas en cualquier comercio del ramo; la otra opción es procurar hacerlas por nuestros propios medios, con un poquito de ingenio y habilidad manual lo podremos lograr y de paso ahorrarnos unos cuantos pesitos.
Comenzaremos entonces por recolectar los materiales que necesitaremos, que no son otros que los que podamos encontrar en casa a excepción de los leds de color rojo y verde de 2 voltios de diámetro mas pequeño. Buscaremos pues un clavo de tamaño bien grande y largo, un par de clips de alambre mediano, un tubito de plástico de diámetro necesario para insertar en el clavo, cartón fino y un cuadradito de madera de 1 x 1,2 cm de 5 mm de grosor aproximadamente.

Lo primero que haremos será tomar el clavo y limarle la punta hasta dejarlo totalmente plano o si tenemos minitorno se la quitamos directamente; seguidamente le hacemos un agujero al cuadradito de madera en el centro del diámetro necesario para pasar el clavo y lo pegamos con pegamento universal, limándole su cabeza para emparejar la base de apoyo.
Luego cortamos un par de trozos de tubito de plástico de 4 y 2 mm y en ese orden los hacemos pasar a través del clavo (si no conseguimos podemos utilizar cinta adhesiva cortándola en tiras de igual medida y enrollándola al clavo), el mas grande quedará fijado a la base y el mas pequeño en el extremo superior donde irán apoyados los leds.
Ahora tomamos los leds y les cortamos las patitas hasta un cm del tope, mientras con cartón fino de 1cm x 7 mm hacemos las dos viseras dándoles forma cilíndrica ayudándonos con un destornillador fino, clavo o palillo del diámetro de los leds.
Una vez que tenemos las viseras armadas las pintamos de negro por dentro y fuera y las adherimos con pegamento universal a los leds, haciéndoles previamente un corte oblicuo en las puntas que miran hacia el frente.
El siguiente paso será pegar con pegamento universal los leds al mástil, colocando primero el rojo y encima de éste prolijamente derechito el verde (cuidando de que las patillas no se toquen al acomodarlas hacia abajo) y los unimos por su polo negativo soldándolos al clavo.
Luego hacemos lo mismo con los polos positivos, doblando cuidadosamente sus patillas hacia abajo y en direcciones contrarias, cada una irá soldada prolijamente a un alambre de clip que simulará las barandas de la escalerilla. Estas deberán ser lo mas rectas posibles e irán insertadas a la base de madera, atravesándolas hasta con unos 7 mm de excedente.

Finalmente con cartón fino hacemos la chapa que se ubica detrás de las luces, cortando un rectángulo aproximado y haciéndole con una trincheta un corte interno también rectangular del tamaño necesario para alojar los leds.
Luego le cortamos prolijamente las puntas de los extremos superiores y los pintamos de negro y con blanco los bordes, también daremos color negro a la parte trasera del semáforo donde están los leds y por supuesto el mástil y las escalerillas, a las que le deberemos hacer los peldaños con un material no conductivo.
Demás esta decir a esta altura del artículo que la base del clavo representa el polo negativo de los leds y las dos puntas de la baranda los positivos de cada uno.

SEÑAL DE PASO NIVEL

Muchas veces se dice que una maqueta sin un paso a nivel es un escenario incompleto, por eso me he propuesto para quienes piensan lo mismo compartir las creación artesanal de uno con elementos simples y que a excepción de los diodos leds encontraremos en cualquier rincón de nuestra casa.
Solo necesitaremos comprar un par de diodos leds del menor diámetro posible en color rojo que funcionen con dos voltios, mas cables muy finitos, un par de tubitos de plástico hueco (pueden ser de chupetín) de diámetros diferentes (pequeño y mediano) y cartón fino del que siempre tenemos guardado en la cocina o baño (paquete de te, filtro para café, pasta dental, etc.).

Comenzaremos cortando un trozo de tubito de plástico de 3,5 cm de largo para usar como poste y otro de mayor diámetro de apenas medio centímetro para insertar como base.
Luego cortamos las patitas de los leds y los unimos por su lado negativo soldándoles una extensión de cable extrafino (de los que se usan para las conexiones informáticas), al tiempo que hacemos lo propio con los polos positivos por separado y los insertamos al tubito a través de una incisión que haremos a 7 mm del tope superior para sacarlos por el extremo inferior.
Una vez que tenemos bien centrados los leds al poste procedemos a adherirlo al mismo con pegamento universal o una muy pequeña cantidad de poxipol.
Continuamos nuestra tarea cortando dos tiritas de cartón fino de 1 cm de largo para hacer la cruz de San Andrés y con el mismo material las viseras de los leds de 1 cm por 7 mm (largo de la visera), dándoles su forma cilíndrica enrollándolas prolijamente con un destornillador o clavo del diámetro de los leds.

Una vez conseguido esto y luego de asegurarnos que encajan bien en los leds, lo pegamos para que quede armado y le hacemos un corte oblicuo en uno de sus extremos, los pintamos de negro y lo adherimos a los leds con una pequeña cantidad de pegamento universal.
Al extremo superior del poste le pegamos en forma sobresalida (con una rebanada de tubito de 2 mm) la cruz de San Andrés con las inscripciones correspondientes adheridas que sacamos de un texto hecho a máquina o pc.
Finalmente aplicamos dos manos de pintura acrílica de color blanco al poste y ya tenemos la señalización necesaria para evitar cualquier accidente que pueda ocurrir en nuestro paso a nivel.

La iluminación de este tipo de señales funciona con un sencillo circuito electrónico que alterna el encendido de las luces, tal como acontece en la escala real.

FAROLAS

Una de las primeras cosas que deberemos considerar para hacer de nuestra maqueta un lugar de ensueño en miniatura es la de dotarla con iluminación artificial, mediante la creación artesanal de unas pintorescas y muy reales farolas de época que podremos ubicar en sitios claves de nuestra maqueta como jardines, plazas, veredas y andenes.

Para comenzar a desarrollarlas solo necesitaremos de esos tubitos de plástico flexibles que conseguiremos por cantidades comprando una caja de hisopos, bombillas de 12 voltios si queremos iluminar la zona o leds de color ámbar de diámetro pequeño, cartón fino, alambre fino (ideal los que llevan las resistencia, diodos o capacitores pequeños) y cable extrafino o filamentos de cable común.

Tomaremos la luminaria a utilizar (si es led le cortamos ambas patitas hasta 4 mm del tope) y le soldamos los cables o extensiones de filamentos que pasarán a través del tubito hasta sacarlos por el extremo opuesto. Con el led deberemos acercar cuidadosamente con una pinza pequeña sus patitas lo suficiente para que puedan ingresar por el tubito, también podemos limar prolijamente sus bordes externos.
Para evitar el contacto entre los polos (si optamos por usar filamentos), antes de colocarlos cortamos una tirita de cartón fino del ancho del diámetro interior del tubito y el largo del mismo y lo introducimos en él.
Una vez conseguido esto y probado el encendido de la luminaria, la pegamos prolijamente con pegamento universal al extremo superior del poste, luego le hacemos el soporte que sostendrá el plato con el alambre fino moldeándolo con la ayuda de un destornillador fino o escarbadientes.
También lo adherimos con el mismo pegamento y encima colocamos el plato o “sombrerito chino” que hacemos cortando una circunferencia de cartón fino de 1 cm de diámetro con un tajo que efectuaremos del centro hacia fuera para darle forma.

Por último nos resta darle un par de pinceladas de pintura acrílica al poste y plato y tendremos una muy vistosa farola de época en el sitio que mas nos guste de la maqueta.


Para enriquecer la gama de iluminación podemos utilizar un poco de imaginación y crear nuestros propios modelos, basta con variar la forma del plato o soporte, o bien quitar este ultimo ya habremos conseguido otros estilos.

TORRE DE ILUMINACION

Si nuestra maqueta va a contar con un sector donde los trenes de carga harán sus maniobras y cambios de formación, entonces será necesario dotarlo de una buena fuente de iluminación como la tienen la mayoría de los ferrocarriles reales.

Así fue como, luego de efectuar una rápida observación de estos lugares y ver fotografías de otros sitios, me decidí a construir esta sencilla pero indispensable torre de iluminación con elementos totalmente caseros.

Comencé mi tarea recolectando alambre de mediano grosor (el mismo que se usa para perchas), otro alambre de menor grosor que éste para darle consistencia a la estructura de la torre, alambre fino de clip pequeño para las barandas, 3 bombillas de 12 voltios de forma de grano de arroz, cartón grueso para las bases y fino para armar los reflectores.
En primer lugar, cortamos 3 cuadrados de cartón duro de 3,5 x 3,5 – 3 x 3 y 1,5 x 1,5 cm, que serán las bases de la torre. Luego pegamos en forma centrada las dos primeras bases entre sí y le hacemos orificios en sus vértices y por allí insertaremos las cuatro columnas de alambre grueso de 17 cm de largo.
Lo mismo haremos con la base menor que será la que sostendrá en lo alto los reflectores de la torre, dejando en este caso que los alambres sobresalgan unos 5 mm.

Una vez pegadas estas columnas a las bases, le damos dos manos de pintura acrílica para conseguir darle aislamiento, luego cortamos otro trozo del mismo grosor para reforzar el centro de la torre en forma de cuadrado y la pegamos con cola vinílica espesa.
De igual manera continuamos dándole forma a nuestra torre con mas tramos de alambre de menor grosor incorporándolo en forma de zetas a los cuatro lados desde la base hasta arriba.
Lograda la estructura deseada, procedemos a colocar las barandas que haremos con alambre de clip pequeño dándole la forma correspondiente como se ve en la foto y la fijamos con pegamento universal a la base menor.
Seguidamente construiremos los reflectores que irán apoyados a estas barandas, para lo cual cortaremos tres cuadraditos de cartón fino que serán las carcazas de las luces, dándoles forma acanalada con sus correspondientes tapas a ambos extremos

Luego forramos su interior con papel aluminio para darle mayor intensidad lumínica y colocamos las bombillas dentro y hacemos pasar sus alambrecitos a través de una de las tapas, haciéndole previamente un par de agujeritos con una aguja fina.
Para terminar le colocamos unas tapitas de celuloide transparente para simular vidrio y pintamos las carcasas de negro.
Antes de colocarlas definitivamente en su posición, pintamos toda la estructura de alambre y la base superior con dos manos de pintura acrílica, es muy importante asegurarnos que la pintura cubra muy bien todas las partes conductoras de la torre, en especial en las barandas donde irán apoyados los reflectores.
Una vez logrado esto, colocamos los reflectores sobre las barandas mirando hacia abajo y apuntando a diferentes sectores del terreno.
Para alimentar estas bombillas utilicé dos columnas que hicieron de conductoras de corriente hasta la base, uniendo cada polo entre si con una columna como lo muestra la foto alusiva.

ILUMINACION EN MATERIAL RODANTE

Que diferentes y mas realistas se ven nuestros modelos cuando cuentan con su correspondiente iluminación, tanto interior como exterior.
En este breve artículo explico como hice yo para que mis modelos luzcan lo mas real posible, utilizando diodos leds en todos los casos, por bajo consumo y escasa emision de calor.
En el caso de la iluminación exterior utilicé leds pequeños comunes (cilindricos y chatos) en rojo y amarillo segun cada función.
Para la iluminación interior en cambio, leds blancos del tamaño mas pequeño. En todos los casos estos leds fueron modificados en su forma, a fin de adaptarlos de acuerdo al tamaño y función a cumplir.
Aqui coloqué leds chatos debidamente torneados en color rojo solo para cumplir la función de luces traseras, encendiendo de acuerdo a la dirección de marcha.

En las G22 coloqué leds chatos amarillos debidamente torneados para cumplir dos funciones: luces de posición y balizas.

En locomotoras FA-1 coloqué leds amarillos en la delantera y laterales traseros para cumplir dos funciones: luces de posición en las delanteras y balizas en delantera y laterales traseros, y rojos de posición superior traseras.
La luz delantera mayor es un led blanco que tiene dos puntos de intensidad: luz baja y alta.

El procedimiento para el torneado de los leds lo realicé según se muestra en este gráfico, espero sea lo suficientemente claro como para insitarlos a que lo intenten.
Esta técnica la vi en uno de los textos de Ferromodelismo Paso a Paso y al principio creí que no era para mi hasta que lo intenté un buen dia, fue cuando compré mi central digital para la maqueta. En ocasión de comenzar a instalar los decos en cada locomotora me di cuenta que podía añadirle este tipo de luces operativas a las máquinas.
IMPORTANTE: el torneado debe hacerse hasta un milímetro antes de llegar al punto donde se produce la luz del led, caso contrario, el diodo no encenderá. Sugiero probarlo antes de instalarlo o si vemos que nos acercamos demasiado al punto de luminosidad.

En el caso de estos Cabooses utilicé leds rojos chatos torneados rojos para las luces exteriores y leds blancos achatados en sus puntas para iluminar el interior. ¿Por qué o cuándo utilizo los leds chatos?, los uso para el caso de aquellas carrocerias donde se hace dificultoso colocar las luces, ya sea por el grosor a perforar o posición esquinada.
Los leds chatos tienen mas plástico sobrante para trabajar y si se tiene buen pulso se logran focos muy pequeñitos, ideales para esta escala H0 y la N.



PERSONAJES HO

Una manera de economizar nuestro presupuesto en el hobby y agudizar a la vez nuestro lado creativo es modificar soldaditos de escala 1:72 que se consiguen por cajas de 50 unidades en casas del ramo a un precio muy económico y conveniente.
El proceso para transformar estos muñequitos bélicos en personajes civiles es muy sencillo y no requiere demasiado talento para lograrlo, solo un poco de paciencia y mano firme para efectuar las modificaciones.

En primer lugar necesitamos contar con un buen cuter, poxilina, un minitorno con mecha pequeña de moldear o la que se utiliza para grabados, pintura acrílica y mucha imaginación para crear personajes diferentes.
El proceso creativo empieza al tomar uno de estos soldaditos y buscarle su lado pacífico, amoldándolo lo mejor posible para transformarlo en aquel personaje que necesitamos para crear una escena en nuestra maqueta y que a la vez no nos lleve tanto tiempo de transformación.
Será cuestión de elegir bien cual de ellos se acerca mas en su postura al que necesitamos crear y una vez que lo tenemos identificado nos ponemos a trabajar en él.

Lo primero será tomar el cuter y comenzar a extraerle todos los accesorios bélicos que trae, deberá tenerse mucho pulso para no excedernos en los cortes a fin de no malograr la figura.
Luego, si ya tenemos en mente el personaje a crear, podemos hacer unos cortes parciales para modificar la posición de sus miembros justo en el lado interno de sus pliegues, estos deberán ser superficiales para evitar la amputación de los mismos. Luego con un poco de calor, podría ser con el caño grueso de un soldador (no con su mecha), ubicamos su miembros en la posición deseada.
Para cambiar su silueta, vestimenta o cabellera tomamos una pequeña preparación de poxilina o masilla similar que enduresca en unos pocos minutos y moldeamos las partes del muñequito que requieren cambios.

Luego con una mecha muy pequeña y redondeada o con semipunta le damos con el minitorno en aquellas zonas que debemos mejorar para conseguir una figura lo menos imperfecta posible.
También se pueden agregar accesorios a la figura utilizando las bases que les extraemos y con ellas tenemos una infinidad de posibilidades, desde bolsos, carteras, instrumentos de música, diarios y revistas, entre otras cosas… hasta un celular.

Finalmente y una vez lograda y perfeccionada lo mejor posible la figura que quisimos hacer, nos queda ponerle la frutilla al postre: con pintura acrícila y un pincel lo mas fino posible le damos color a su vestimenta, accesorios y aquellas partes de su cuerpo expuestas como rostro, manos, brazos y piernas.

MONTAÑAS

Para construir en nuestra maqueta una zona montañosa con entrada y salida de trenes y automóviles hacia un sector oculto, coloque un fondo en madera terciada y soportes de telgopor para comenzar a moldear la montaña, previa construccion de los tuneles.

En segundo lugar utilice bollos de papel de diarios o revistas, sostenidos parcialmente con cinta de enmascarar para ir dándole forma a nuestro paisaje. En esta etapa de construcción definimos la ubicación de rocas que sobresaldrán de la estructura, también hechas con bollos del mismo papel.

El tercer paso fue, una vez acomodado y sujeto todo el relleno, procede a forrar el mismo con una plancha de papel madera de fino grosor, al que previamente pincelamos con cola vinílica rebajada con 50% de agua y le damos los últimos retoques de la forma definitiva que tendrá su superficie.

Es posible que en esta etapa pueda perforarse en algunas partes dicho papel, por lo que es común y necesario emparchar aquellas zonas sensibles con mas trozos de dicho papel bien empapado con la mezcla de pegamento antes descrito. Una vez acomodado y con la forma deseada, volvemos a pincelarlo en toda su superficie con el mismo pegamento un par de veces mas con un intervalo de dos horas mínimo entre una mano y otra.

Finalmente, una vez transcurridas 24 hs. desde la última mano de pegamento, procedemos a pintar toda la estructura con pintura acrílica gris claro para ir definiendo el color base de las partes rocosas. Luego, utilizamos la técnica de pincel seco con pintura acrílica blanca para resaltar las rocas de la montaña y procedemos luego a la colocación del cesped artificial comercial con la misma técnica que utilizamos para cuando sembramos el césped, pasando una mano con pincel de brocha media de cola vinílica al agua y tirando césped artificial en forma de lluvia.

Al final, podemos adornar nuestra escenografia con rocas de distintos tamaños y formas, pinos, plantas, arbustos… y hasta un arroyo cruzando por debajo un puente ferroviario como en este caso.

ROCAS

Hay dos maneras de poner rocas a escala en una maqueta ferromodelistica: una sería juntando pequeñas piedritas de diferentes tamaños de la calle, la otra es fabricándolas uno mismo con un material común que podemos tener en casa o comprando una plancha de telgopor.

Las cuatro etapas en la fabricación de las rocas:

1) Cortamos trozos de diferente tamaño de una plancha de 1,5 A 2 cm de espesor o del tamaño que tengamos en casa y lo sometemos al calor de un soldador para darle cierto formato irregular.

2)Así es como quedan luego del primer procedimiento. No es necesario tocar el telgopor con el soldador.

3) Preparamos luego una mezcla de cola vinílica con yeso en cantidades iguales y lo esparcimos por todas las caras de las rocas con pincel chato mediano. Dejamor secar 4 hs. mínimo.

4)Así quedan luego de los procedimientos antes descritos. Luego pintaremos con pintura acrílica gris totalmente las rocas y las dejamos secar. Finalmente les efectuamos reflejos en blanco con la técnica del pincel seco para ponerlas a tono con la realidad.

TOPE FINAL DE VIA

Este pequeño pero elemental accesorio ferroviario es muy sencillo de realizar con escasos materiales, simplemente con un par de clavos de mediano tamaño y grosor, un par de tubos de plástico que hagan juego (de cotonetes en este caso), un trozo de madera y otro mas pequeño de cartón para señalizar.

El gráfico muestra claramente como se hacen los topes, quitándole la punta filosa a los clavos e insertándolos dentro de los tubitos hasta 5 mm del cabezal, cortando el excedente de los tubos.

El trozo de madera que hará de soporte de estos topes tiene el largo de la vía y su altura deberá coincidir con la de los topes de nuestro material rodante, en mi caso 1,8 cm, teniendo en cuenta que la madera va sujeta al piso de la maqueta y no sobre la vía en este caso.

Los topes van sujetos con pegamento multiuso (poxipol en este caso), puede ser con otro de igual o mayor poder y la estructura pegada al final de la vía de similar forma (con pistola de calor en el ejemplo).

Para el caso de actuar como freno de vagones livianos, estos topes soportan muy bien la presión, para resistir embates de locomotoras dependerá de la resistencia del pegamento utilizado.

La pintura elegida para este modelo es el negro, como la cabeza del clavo que hace contacto con los paragolpes del material rodante, como lo es en la realidad.